БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Модераторы: eleka, Брусника, Натик, Фрекен_Жюли

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 30 мар 2020, 21:39

Ох,да.. Васко да Гама. Но тут сразу мысль- а не вернее ли тогда все же начинать отчёт с крестовых походов?.. Ведь именно они послужили как развитию торговых отношений Востока и Запада, так и развитию текстильной восточной промышленности на Западе..
И это верно да неверно.

Исторически интересно обозревать .
Васко да Гама открыл морской путь в Индию в 1497-98 г.
К этому же времени окончательно ослабла Золотая Орда.
На Руси переломный момент- образование дворянства, укрепление Московского царства, закрепощение крестьян...

Но веками ранее проложен Шелковый путь и Восток пришел на Русь вовсе не с Запада .
Другое дело,что запрет на импорт ,как и в других странах, способствовал развитию собственной индустрии.

Спору нет и стили, и мастера, и даже рисунки заимствовали , тем более технологии, но главное как они это делали.
Каждая мануфактура стремилась так или иначе к индивидуальности это видно и по рекламным буклетам- каждый со своим лицом- красавец!
https://trojza.blogspot.com/2013/11/blog-post.html?m=1
И товарные ярлыки красивые и вот ведь незадача они удешевляли товар при розничной торговли .. :?

И ещё)

Известный русский историк Н. М. Карамзин открыл «Хожение за три моря» в Троицком списке (конца XV или самого начала XVI века[2]) и опубликовал отрывки из него в 1818 году в примечаниях к VI тому «Истории государства Российского». Полностью сочинение опубликовал П. М. Строев в 1821 году в издании Софийской II летописи. Карамзин писал[3]:

«Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших, описанных европейских путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века … Оно (путешествие) доказывает, что Россия в XV веке имела своих Тавернье и Шарденей, менее просвещённых, но равно смелых и предприимчивых; что индийцы слышали об ней прежде нежели о Португалии, Голландии, Англии. В то время как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара…»



И мысль об индийских рисунках.
Индийские мастера же тоже их отчасти стилизовали под заказчика/покупателя , также как гораздо позже делали и дореволюционные мануфактуры , и советские, и нынешние.. Туркменскими мы называем те,которые изначально направлены ,ориентированы на определенного покупателя.
Последний раз редактировалось ELEN-A 30 мар 2020, 22:06, всего редактировалось 2 раза.
Осенние грёзы
куплю

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 30 мар 2020, 21:45

eleka писал(а):
30 мар 2020, 19:05
Насколько я понимаю, фабричная ручная набойка на ППМ существовала до 80-х годов.
Довольно долго по сравнению с Европой :"
А какие у них доски печатные!..
Много, рабочие , в сохранности..
..К мысли о том, как быстро мы умудряемся уничтожить все самое лучшее что имеем.
Осенние грёзы
куплю

Аватара пользователя
eleka
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 19646
Зарегистрирован: 28 янв 2010, 14:22
Откуда: Москва

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение eleka » 30 мар 2020, 22:12

ELEN-A, Лена, не могу согласиться с определением "рабочие". Всё-таки картинка и сам предмет могут сильно отличаться. Дерево имеет свойство высыхать и превращаться в труху, а металлические (свинцовые? медные? ) манеры со временем истончаются и осыпаются мелкой пылью. Сохранившиеся доски, которые я видела, рабочими назвать нельзя. Но при фотографировании они могут выглядеть неплохо. Подход к хранению и подаче материала, сама экспозиция музея впечатляют, да... С большим уважением, знанием, пониманием и размахом.

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 30 мар 2020, 22:34

Елена Владимировна, то что рабочие это я сделала вывод со слов ,что можно овладеть искусством набойки на специальных семинарах .. Набивают что- то при желании.
А значит не то,что доски целы , их скорее всего в любом случае берегут, а то ,что ремесло живо.. Вот я о чём.
Осенние грёзы
куплю

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 30 мар 2020, 22:38

Случай в истории семейства Герценых напомнил о такой истории..

Сверх моды на вершок
В допетровской Руси проблем с чрезмерно усердным следованием западноевропейской моде среди придворной знати не существовало: далее заимствованных в Польше кунтушей вместо традиционных охабней (род кафтана с четырехугольным отложным воротником и длинными, часто откидными рукавами. – А.И.) и небольших усов вместо лопатообразных бород дело, как правило, не заходило. Отношение к этим модникам со стороны «тишайшего государя» Алексея Михайловича было довольно терпимым; строго следуя заветам старины, царь-батюшка не отворачивался и от «иноземщины». Сын его, Петр I, пошел несравненно дальше отца и уже насильно заставлял служилые сословия переодеваться в европейское платье и перенимать чужеземные обычаи.
В дальнейшем процесс усвоения иностранных мод пошел как по маслу и переимчивых россиян уже не приходилось к нему поощрять, – напротив, скорее останавливать тех, кто хотел быть, согласно позднейшей поговорке, «сверх моды на вершок». Разумеется, в стране с самодержавным правлением методы борьбы с чересчур зарвавшимися «петиметрами», то есть, говоря по-русски, щеголями (и щеголихами), имели подчас ярко выраженный авторитарный уклон.

Петр I
Как-то Петр жестоко проучил одного самозваного медика, повесу и модника, женившегося на богатой вдове искусного врача и сорившего жениными деньгами.
Призвав к себе и проэкзаменовав разряженного в пух и прах выскочку, царь остался им недоволен и повелел, чтобы тот, не снимая щегольского платья, остриг и побрил множество бородатых дворовых мужиков, что и было исполнено злополучным лекарем с величайшим отвращением. Справедливости ради отметим, что у Петра физическая расправа не носила личного характера и преследовала, так сказать, воспитательные цели: государь не любил, когда наружное великолепие не соответствовало знаниям и достоинствам человека.
После его смерти Россией (с незначительными перерывами) почти до самого конца XVIII столетия правили женщины, не похожие друг на друга ни по уму, ни по воспитанию, ни по привычкам, действовавшие в силу этого также по-разному. К примеру, Елизавета Петровна, сама завзятая модница и щеголиха, почитала себя первейшей красавицей и, обладая неисчерпаемым запасом туалетов, не дозволяла своим придворным дамам затмевать ее в нарядах. При этом поступки государыни, женщины не злой, но вспыльчивой и взбалмошной, порой мало чем отличались от методов ее покойного родителя, хотя мотивы их поведения были совершенно различны.
Одна из дам елизаветинского двора, М.П. Нарышкина, супруга обер-егермейстера, отличалась красотой, прекрасной фигурой и величественной осанкой, а вдобавок исключительным изяществом и изысканностью в нарядах, что сделало ее предметом ненависти ревнивой к чужим прелестям Елизаветы. Мария Павловна имела чудные волосы – и получила приказание обрезать их. Она была сложена как изваяние, а придворное платье еще больше оттеняло совершенство ее бюста, – ей было приказано носить это платье без фижм (юбки с каркасом в виде обруча на китовом усе. – Л. И.).
Тогда Нарышкиной пришла в голову мысль заказать в Англии фижмы с пружинами. Она приезжала ко двору, затмевая всех своей умопомрачительной талией, туалетами и внешностью. В то самое мгновение, когда появлялась императрица, пружины сжимались, а платье и талия теряли свою прелесть, но как только она удалялась, пружины снова приводились в действие.
Однажды раздосадованная государыня до такой степени вышла из себя, что в присутствии оторопелых царедворцев собственноручно срезала ножницами с головы Нарышкиной затейливое украшение из лент. Елизавета могла не утруждать себя объяснением мотивов своих поступков, однако, срезая убор (хорошо еще, что не вместе с головой!), она, возможно, сопровождала свои действия устными увещеваниями, что стремится, дескать, лишь исправлять дурные вкусы подданных!
Екатерина II не была столь прямолинейна и если желала заставить кого-либо отказаться от неподобающих, с ее точки зрения, нарядов, делала это несравненно изобретательнее.
В 1794 году, во время Польского восстания под предводительством Тадеуша Костюшко, в обеих российских столицах появилась мода на предмет верхней мужской одежды, называемый капотом или шинелью. К слову сказать, сослуживцы гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина недаром окрестили его старую, нескладную шинель, лишившуюся воротника, употребленного на починку многочисленных ветхостей, капотом. Ко времени написания Гоголем его знаменитой повести указанный предмет одежды из мужского превратился в дамский, почему указанное прозвище и воспринималось как насмешка. Оба слова – французского происхождения, но пришли в Россию из Польши и первоначально означали род длинного плаща, под которым повстанцам было весьма сподручно незаметно проносить оружие для готовившегося мятежа. Ничего удивительного в том, что одежда подобного рода пришлась императрице весьма не по душе. Похоже, именно она придумала, как, не прибегая к карательным мерам, отвадить модников от сомнительных новинок.
Вот что писал об этом в мае того же 1794 года своему приятелю князю А.Б. Куракину известный некогда археограф Н.Н. Бантыш-Каменский, в скором будущем – управляющий московским архивом Коллегии иностранных дел: «Не знаю, носят ли у вас капоты, так называемые шинели, в кои здесь все облеклись, не смотря что жарко в них ходить. Но в Петербурге следующая сыграна премудрая шутка: наряжены были полицейские фурманщики (возницы. – А. И.) в капоты с 7 воротниками из самого толстого сукна, с красным подбоем, и впущены были в летний дворцовый сад. Расхаживали они друг против друга, и кто только им встречался в капоте, они присланивались к каждому и приветствовали поклоном. Господа капотисты с негодованием спросили сих фурманщиков, что значит такая дерзость? – „Какая, сударь, дерзость? Ведь и на нас платьице то же“, – был их ответ. Принуждены были все выйти из саду и сбросить капоты».
Никаких официальных указов на сей счет, разумеется, не существовало, но инициатива исходила явно не от полиции. На это указывает сам Бантыш-Каменский, подметивший, что «выдумка сия не есть ума г. Глазова» (тогдашний петербургский обер-полицмейстер. – А. И.), так как в ношении «капотов» замечены были также великие князья Александр и Константин, управу на которых могла иметь только императрица.
Так или иначе, сей хитроумный способ возымел действие, по крайней мере на время, что побудило власти вторично к нему прибегнуть, но уже в отношении дамской моды. На сей раз объектом преследования стали невинные шали, занесенные к нам из революционной Франции, где они только-только начали входить в употребление. Стоит добавить, что пионерами в данном случае выступили не сами французы, а англичане, позаимствовавшие этот восточный предмет одежды в колониальной Индии.
Очевидно, шали, как и все, что приходило к нам из якобинской республики, встретили враждебное недоверие со стороны государыни, прибегнувшей к испытанным мерам воздействия. О них не замедлил сообщить тот же Н.Н. Бантыш-Каменский в своем очередном письме Куракину: «Живущие в смирительном доме нимфы выпущены были разряжены и одеты в шали на улицу, с метлами, чистить по обыкновению мостовую. На другой день после сего ни одной в дворцовом саду не видно было дамы в шалях. Сие в Петербурге происходило».
В ноябре 1796 года Екатерины II не стало, и на престол вступил ее сын Павел, имевший весьма своеобразные понятия о своих властных полномочиях, в том числе и в области мод, где он проявлял безудержный, доходивший до комического абсурда произвол. Один из первых изданных им указов гласил: «Его Императорским Величеством замечено, что те, кои одеты в немецкое платье, ходят в круглых шляпах и разнообразных шапках, а потому предписывает управе благочиния немедленно объявить в городе всем наистрожайше, чтоб кроме треугольных шляп и обыкновенных круглых шапок никаких других никто не носил и потому смотреть наиприлежнейше за исполнением сего, и если кто в противном сему явится, тех тотчас брать под стражу».
Как и его мать (редчайший случай единомыслия между ними), император не терпел «якобинства» и склонен был усматривать проявления оного в любой мелочи, регламентируя форму и длину воротников, цвет обшлагов, отделку башмаков и способ повязывания шейных платков, то бишь галстуков (от нем. Halstuch – шейный платок). Не обошел он вниманием и женские моды, воспретив «ношение синих женских сертуков с кроеными воротниками и белою юпкою», очевидно приметив в них ненавистные для него цвета французского республиканского флага.
Изобретательность Павла при вмешательстве в частную жизнь не только подданных, но и приезжавших в Россию иностранцев не знала границ, причем провинившимся грозили самые строгие кары.
Когда в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, по выражению поэта Г.Р. Державина, «умолк рев Норда сиповатый», в России, где политика испокон веку сродни циклическим явлениям природы, наступила очередная недолгая «оттепель» александровского царствования, коснувшаяся, разумеется, и мод. Обывателям вновь позволено было одеваться по своему вкусу. До следующих заморозков.

А.Иванов "Истории и легенды старого Петербурга".
Осенние грёзы
куплю

ipsilon1
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 4006
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 17:13

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ipsilon1 » 30 мар 2020, 23:51

Подброшу дровишек.

Далее попалась как-то статья Е. Н. Успенской «Индийская предыстория русского кашемирового полушалка» (В Сборнике МАЭ РАН, т. 58 «Европейское культурное пространство в коллекциях МАЭ». СПб., 2013) http://lib.kunstkamera.ru/files/lib/978 ... 8-9_15.pdf»
Автор (к сожалению, ушедший из жизни) – выдающийся этнограф-индолог, исследователь народов Южной Азии, ведущий научный сотрудник Центра политической и социальной антропологии МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, доктор исторических наук.

Приведу некоторые выдержки, хотя есть большое желание скопировать всю статью (выделение по тексту мое)
«Русский набивной кашемировый платок имеет характерный вид, отличается особенностями производства и бытования, но по своему происхождению это артистически креативная, творческая имитация индийской кашмирской шали кани джамавар, которая и сама на пути к западному потребителю претерпела сложные технологические преобразования, в ходе которых развились несколько ее вариаций. Кашмирская шаль стала в европейских странах предметом подражания и обусловила возникновение нескольких линий соперничающих с оригиналом реплик, среди которых наиболее известны и прославлены английские (точнее шотландские) шерстяные шали пейзли, получившие свое название по месту производства, г. Пейзли (Paisley)... Родство российского кашемирового полушалка и его индийского прототипа – кашмирской шали – совершенно явно и узнаваемо, об этом говорят мотивы и композиционные решения «восточного» декора, хорошая ткань из натуральных волокон. Платок-полушалок вырабатывается на основе особого артикула тонкой высококачественной шерстяной ткани саржевого переплетения, которая со времен становления машинной технологии ткачества по сей день называется кашемир, и платок получил свое наименование по этой ткани. Теперь при производстве русского платка-полушалка используются и шелк, и даже хлопок, но кашемир по-прежнему остается вне конкуренции. Однако похоже, что очевидное родство с индийским прототипом не осознается даже в кругах профессионалов. Напротив, в истории кашемирового платка, в названиях декоративных мотивов осталась память о его якобы турецком (несмотря на «кашмирское» имя) происхождении. Европейские родственные связи кашмирской шали кани джамавар и следы этих родственных связей в России заслуживают специального рассмотрения, а наши музейные коллекции дают возможность проследить эту историю предметно…

…Интерес к восточному текстилю (шалям, муслинам, шелкам, коврам) сопутствовал долговременному интересу к Востоку вообще и поддерживал его. В XVII в. после создания голландской (1597) и английской (1600) Ост-Индских компаний индийский текстиль укрепился на западноевропейских рынках. Звездный час восточной (часто именно кашмирской) шали в Европе настал после египетского похода Наполеона (1798). (Кликните, чтобы почитать, что спрятано под катом)... Этот предмет одежды стал практически всеобщим в высших слоях европейского общества. Самое замечательное, что традиционные восточные ткани и даже предметы одежды органично вошли в состав костюма европейской элиты и уже не воспринимаются как чужеродные. Со временем они отлично прижились, например, в викторианском интерьере, использовались как скатерти, накидки для софы или рояля и т.д.

… Орнаменты кашмирской шали создали ей славу. Многие специалисты считают, что в рисунках шали джамавар преобладают персидские узоры, перенятые индийскими мастерами. Однако ситуация не выглядит столь однозначной. Характерные для кашмирской шали мотивы тулси (верхушка священного растения базилик), бути (бутон, нераскрывшийся цветок), тоти (букв. «попугай», хотя обычно речь идет о птичке с павлиньим хвостом), коири (монетка), падма (лотос) являются для Индии совершенно универсальными, давно стали классическими, встречаются в любом регионе и широко применяются в текстильном орнаменте на любой ткани, даже на храмовых завесах. (Кликните, чтобы почитать, что спрятано под катом)...
Наиболее характерный для шали декоративный мотив — это, безусловно, «индийский огурец» бути... В этом персидском слове слышно заимствованное через французский язык слово «бутон». Оба этих слова и даже английская button «пуговица» восходят к одной лексеме — «почка». Знатоки персидской культуры говорят об этом узоре как о «листе чинары». Наиболее информированные специалисты говорят о «шишке финиковой пальмы», символе фертильности в древнем Вавилоне, нашедшей выражение в искусстве Гандхары» [Beardsley, Sinopoli 2005: 83]. В индийской традиции данный мотив считается восходящим к изображению плода манго и однозначно рассматривается как символ плодородия…

…Мотив бути оказался чрезвычайно популярным, появились творческие разработки темы, например, контур бути стали «заливать» бесчисленными разноцветными мелкими цветочками, придавая всей композиции насыщенность и жизнерадостную силу; в таком виде бути стал воплощением «древа жизни». Подобные описанному крупные нарядные бути стали органичными для индийской традиции ткачества, которая привычно оперировала более мелкими, хотя и очень красивыми контурными бути.
Действительно заимствованным в орнаментике кашмирской шали является знаменитый мотив михраб, буквально «ниша в стене, указывающая направление на Мекку»... Этот арочный геометрический узор удачно сочетается с иными сюжетами и придает всей композиции определенную пространственную неодномерность, глубину. Он характерен для исламской изобразительной традиции в целом. Здесь усматривается стремление привнести в индийские каноны орнаментики исламские новации, чтобы угодить вкусу и потребностям мусульманских покупателей. В целом ресурс орнаментальных мотивов кашмирской шали должен быть признан эклектичным, но не случайным…

…История производства имитированной кашмирской шали в Европе тесно связана с историей индустриальной революции XVIII–XIX вв. И здесь нужно говорить не столько о шалях, сколько об индийском текстиле вообще и его влиянии на развитие машинного текстильного производства. Узоры пейзли полюбились потребителям и текстильщикам в своей ситцепечатной версии. Их триумфальное шествие по Европе шло параллельно с освоением хлопка как экзотического, но быстро получившего признание текстильного волокна, с развитием мануфактурного производства хлопковых тканей вообще и рождением красивых ярких набивных хлопковых тканей, которые в разных странах получили различные производные от индийских слов названия — калико, чинтц, муслин, палампор, коленкор, ситец. Ситец как вид ткани, мануфактурный товар своим рождением обязан индийскому традиционному производству расцвеченных узорами хлопчатобумажных тканей — каламкаров; он появился как европейское подражание им.
Щедро раскрашенные набивными или нанесенными пером и кистью от руки многоцветными узорами индийские хлопковые ткани в XVII в. поразили воображение европейцев и стали пользоваться колоссальным спросом. Вклад индийских ремесленников в мировую историю текстильного производства огромен, и до конца XVIII в. Индия была признанным мировым лидером производства хлопчатобумажного текстиля. Это неудивительно. Хлопок как растение природно в долине Инда, и индийцы достигли совершенства в производстве тканей еще в глубокой древности….

…В красках индийских муслинов — яркость, красота и жизненная сила местной природы. В Индии известно около 300 растений, пригодных для получения текстильных красителей, и до конца XIX в. мастера работали только с натуральными красителями. Спектр возможностей очень велик, но немаловажна и индийская философия жизни с ее пониманием энергетического волнового воздействия цвета на организмы тех, кто носит ткани. Поэтому мастера стараются разнообразить магически существенные цвета, орнаменты, материалы, чтобы каждый мог выбрать себе одежду, подходящую по социальному положению, времени года, обстоятельствам жизни, переживаемому жизненному событию. Отсюда разнообразие ассортимента индийских тканей, принесших Индии мировую славу…

…С приходом европейских торговых компаний спрос на расписные ткани резко возрос. Интересно, что недорогой и предназначенный для многочисленных не самых высоких по своему социальному статусу слоев индийского населения товар индийских ткачей и красильщиков получил в европейской культуре новую жизнь. В 1648 г. в Марселе открылась первая ситцепечатная фабрика, в 1676 г. — производства в Амстердаме и Лондоне, чуть позднее — в Берлине, Франкфурте, Лозанне и т.д. [Miles 2003: 3]. Бурный рост спроса вызвал потребность в больших объемах производства полотна, и оно было налажено (первоначально прядильное производство оставалось немеханизированным, но вскоре и эта проблема была решена).
Около 1760–1785 гг. отрасль вышла на уровень устойчивого производства хлопковых набоечных тканей. Подражая индийским оригиналам, производители ориентировались на восточные орнаменты и узоры. Именно тогда «индийский огурец», «шишка» пейзли стал классикой европейского текстиля. «В 1770-х годах несколько тысяч станков в регионе Глазго занимались производством льняных тканей разного качества и плотности, шелка, но к концу XVIII в. они сосредоточились на хлопке. В Глазго занялись белым и набивным муслином, в Пейзли начали производить изысканные ткани» [Berg 1994:185]. Добавлю, что в ходе этой специализации в Пейзли освоили набойку по шерсти, которая и стала характерным признаком английских кашемировых шалей.
В истории европейских реплик индийского текстиля рубежное значение имела Промышленная выставка в Лондоне (1851), организованная принцем Альбертом. В частности, «Ост-Индская компания представила на ней огромное разнообразие индийского текстиля, в том числе многочисленные образцы кашмирских шалей, которые служили подбивкой шатра, ставшего центральным объектом экспозиции и представлявшего стилизованные интерьеры дворца махараджи» [McGovan 2009: 23]. Ориентальные мотивы индийской материальной культуры стали характерными для викторианской Британии.

...Но славная история шалей пейзли не была длительной. Приблизительно к 1830 г. производство резко сократилось. Вероятно, рынок уже оказался насыщенным и мода изменилась: шаль перестала быть принадлежностью высокого сословия и переместилась в средние слои общества...
Французские имитации кашмирской шали, судя по всему, не были столь выразительными по своему стилю, а их жизнь в моде не стала исторически документированной. Но известно, что для них была характерна «французская роза» в декоре — яркая, многолепестковая, с переливами тонов одного цвета. Узор восходит к традициям шпалерного ткачества и появляется во французском текстиле в разных, но характерных вариациях. Мы легко узнаем его по розам нашего кашемирового полушалка. Получилось так, что он прочно обосновался на наших платках уже под названием «цыганские розы». И снова «слышна» Индия — прародина цыган-ромов.
В сущности, в России имел место типологически сходный процесс адоптации восточного текстиля и налаживания производства его реплик. Здесь сыграли свою роль и старинные контакты с торговыми рынками Босфора, и опыт колониальной политики в Средней Азии, где Бухара славилась древнейшими традициями расцвечивания тканей. Эта вотчина Тимуридов была знаменита своими придворными мастерскими, здесь работали высокопрофессиональные ремесленники. Исторически заметна перекличка орнаментальной традиции узбекских сюзани и кашмирской шали-амли, более поздней, чем оригиальная кани. Значительным было влияние торговых традиций Астрахани. Во всяком случае можно утверждать, что наши соотечественницы получили экзотические шали «через третьи руки», прямых поставок не было. В самом производстве шалей, возможно, у наших соотечественников было меньше возможностей, но энтузиазма и креативности — неизмеримо больше.
Увлеченность мануфактурным текстильным производством, проявившаяся в России в середине XIX в., связана, конечно, с социально-экономическими новациями эпохи Александра II и общими тенденциями технологической революции. (Кликните, чтобы почитать, что спрятано под катом)...
Особый класс этого производства представлен выделкой шерстяных платков, более дорогих, но востребованных в условиях нашего климата и социальных запросов. Одной из первых стала фабрика Гучкова в Москве (набивные шали для высшего сословия), фабрики Семена Майкова, братьев Шалаевых. До наших дней сохранилась Павловопосадская платочная мануфактура, некогда поставщик императорского двора (продукция фабрики — набивные муслиновые и шерстяные платки — шла на царские подарки).
На примере современного павловопосадского платка, широко представленного в торговле, можно рассмотреть характерные особенности русского потомка кашмирской шали. Он квадратный, разных размеров. Край подрублен оверлоком, оставлен с опушкой или отделан бахромой — шерстяной или шелковой. Сам платок может быть шерстяной кашемировый или шелковый. Одна из главных особенностей — авторские рисунки набивного декора. Они имеют названия (осенний, княжеский, посадский, купидоны, турецкий, испанский и т.д.). Обычно один рисунок работается в нескольких цветовых гаммах, что позволяет выпускать огромное количество неодинаковых платков и шалей. Композиционный акцент русского набивного платка делается на угол, потому что его носят «полушалком». Однако характерная для кашмирской шитой шали диагональная симметрия сохраняется в компоновке мотивов. Узоры ориентальные — «огурцы», медальоны и картуши, ниши михраб (причем очень часто, и на кайме, и на фоновых орнаментах!), «перышки», «стрелки», цветочные гирлянды, фоновые «снеги», цветочки и т.д. Присутствие французской (цыганской) розы в композиции считается почти обязательным. Недавно я с изумлением увидела в одном из новых узоров павловопосадского полушалка мотивы, чрезвычайно напоминающие стилизованные контуры буддийских или джайнских культовых фигурок (лотосовый постамент с сидящим бодхисатвой или тиртханкаром)! И надо признать, в затейливой вязи тонких восточных узоров шали этот мотив был совершенно органичным. Фон русской шали обычно черный, красный, бордо, зеленый, коричневый, белый, синий. Рисунки могут быть практически любого цвета, но обычно используются цвета основные, без полутонов.

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 31 мар 2020, 01:20

Из затейливой вязи...
Изображение

Выдающийся французский художник Жан Берен (Jean Berain) (1637-1711) был первым, кто начал вводить новшества в арабески без особой связи с археологическими сопоставлениями. «Его имя настолько тесно связано с гротесками в конце правления Людовика XIV, что символизирует все явление постепенной трансформации гротесков в арабески барокко, а затем в арабески рококо. Будучи профессиональным орнаменталистом, Берен поставлял модели орнаментов для различных областей искусства – живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, в том числе для ткачества. Отметим, что Берен создавал много проектов для королевской мануфактуры Гобеленов»[5].
Творческая деятельность Жана Берена была довольно разнообразной, однако именно в гротесках он добился наибольшего успеха, равно как и в оформлении празднеств. Для праздничных и театральных костюмов он рисовал бордюры арабесок.


После 1759 года во Франции с начала массового производства набивного текстиля в мотивах декора прослеживается преобладающее влияние двух стран – Индии и Китая. Китайский стиль – «шинуазри» – проявился в тематике и принципах организации сюжетных композиций декора набивных тканей. Индийские ткани были источником желания европейцев раскрыть технические секреты набивания рисунка на них, что и привело к созданию в Европе первых мануфактур набивных тканей. Вот мнение главного хранителя Музея печати на тканях в г. Мюлуз (Франция) Жаклин Жаке: «Та важная роль, которую сыграла индийская продукция в создании европейской текстильной набойки как с точки зрения техники окрашивания, так и с точки зрения декора и эстетики, показывает, насколько индийские мотивы были близки духу XVIII века. Долг признания этого европейцами был отдан в самом определении набивного текстиля, который долго назывался «индьенн» (indiennes)».
Арабески и стиль «шинуазри» в текстиле Франции XVIII века.
http://www.muzcentrum.ru/news/2011/10/9 ... xviii-veka
Цикл бесед об истории театрального костюма с Анной Пахомовой.
http://www.muzcentrum.ru/cycletalkshist ... tercostume
Осенние грёзы
куплю

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 31 мар 2020, 09:44

Все унесла,чтобы никто не обиделся.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Осенние грёзы
куплю

ipsilon1
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 4006
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 17:13

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ipsilon1 » 01 апр 2020, 02:38

ELEN-A писал(а):
30 мар 2020, 16:29
В госкаталоге тоже свои загадки:
Платок головной женский марийский "Прански ("французский") солык"
Изображение
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21412142
ELEN-A, кое-что нашла, кажется.
Из поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»
"Да чем же ситцы красные
Тут провинились, матушка?
Ума не приложу!"

"А ситцы те французские -
Собачьей кровью крашены!
Ну... поняла теперь?.."

И примечание:
«Французские ситцы — ситцы пунцового цвета, обычно окрашенные с использованием марены, краски из корней травянистого многолетнего растения.»

Вот здесь подробнее написано:
https://intradition.ru/blogs/post.php?b ... post_id=23
Правда, не уверена, насколько все изложенное соответствует истине, после следующего пассажа:
«…эти самые устрашающе порочные «французские» ситцы, которые на сей раз оказались виноватыми во всех невзгодах на Руси, выпускались отнюдь не в вольтерьянской Франции, а в селе Карабаново, Владимирской губернии. Здесь в 30-е годы XIX века предприниматель Федор Николаевич Баранов основал ситцепечатную мануфактуру, на которой в 1834 году был освоен способ окраски ситцев в знаменитый адрианопольский красный (пунцовый) цвет.»

Ибо в Европе еще до Барановых выпускались подобные платки, похожие и цветом, и рисунком, например, во Франции.
И в публикации о выставке барановских ситцев из музея «Александровская слобода» отмечено, что «Первоначально на Барановской фабрике работали по рисункам иностранных мастеров. Но постепенно хозяин стал нанимать рисовальщиков из русских мастеров. На кроках рисунков тканей появляются русские имена – Андреев Илья, Андреев Алексей.» https://www.showbell.ru/blog/archives/9301

В том же эльзасском Мюлузе красные платочки, очень похожие на барановские, выпускались аж с 1800-х гг.
Музей печати на ткани в Мюлузе в наши дни переиздает реплики старинных известных платков. Этот хлопковый платок, напечатанный в Мюлузе около 1840 г. – турецкий красный или адрианопольский красный платок, или Смирна. Пишут, что турецкие красные платки были популярны в 1810-1840-х гг.

foulard-design-carre-moderne-smyrne.jpg
foulard-design-carre-moderne-smyrne.jpg (118.65 КБ) 480 просмотров

Еще одна реплика от Музея в Мюлузе. Тоже турецкий красный платок. Пишут, что печать таких платков была флагманом эльзасской текстильной промышленности на протяжении всего 19-го века. Оригинал был напечатан в Эльзасе в 1820-х гг.

carre-de-soie-papillons.jpg
carre-de-soie-papillons.jpg (104.96 КБ) 480 просмотров
Получается, что в музейной информации о платке
«Платок головной женский марийский "Прански ("французский") солык"
На основе тёмно-красного набивного "барановского" платка.»
вольно или невольно отражено реальное положение вещей.

А вот такой платок есть в Nordiska museet (Северном музее в Стокгольме). По-моему, родной брат марийского «французско-барановского» платка, только серединка синяя.
Пишут, что произведен в 1800 – 1849 гг., бытовал в Швеции, импортированный - вряд ли из России, гораздо вероятнее из другой европейской страны.
Без названия.jpg

ipsilon1
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 4006
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 17:13

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ipsilon1 » 01 апр 2020, 17:21

eleka писал(а):
30 мар 2020, 22:12
Подход к хранению и подаче материала, сама экспозиция музея впечатляют, да... С большим уважением, знанием, пониманием и размахом.
Как иллюстрация к вышесказанному, ну и чтобы уж закончить с красными платочками.
У Музея печати на ткани в Мюлузе есть солидное 160-страничное издание 1995 г., посвященное «адрианопольскому красному» текстилю. Судя даже по нескольким фото, всеобъемлющий труд, где представлен текстиль не только эльзасских мануфактур, но и других стран.
http://lesartsverts94.canalblog.com/alb ... index.html

114386122_o.jpg

Из подписей на этом фото видно, что на следующей странице фотография, связанная с мануфактурой «индьен» Альберта Гюбнера в Москве.
Интересно было бы хотя бы посмотреть картинки.

114386240_o.jpg

Здесь пишут http://couleurs-d-istanbul.over-blog.co ... 84197.html, что этот адрианопольский красный – Эдирне, называемый также турецким красным и индийским красным, состоящий из хромата свинца и оксида свинца, токсичный пигмент, очень модный в XIX веке, был одной из специализаций красильных фабрик Мюлуза. Во Франции его применяют с 1746 года, и секрет его получения французы украли у турок, подкупив греческих красильщиков в Измире (Смирне) (один из первых примеров промышленного шпионажа).
Последний раз редактировалось ipsilon1 01 апр 2020, 17:26, всего редактировалось 1 раз.

ipsilon1
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 4006
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 17:13

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ipsilon1 » 01 апр 2020, 17:23

А в 2010 году музей при участии Кристиана Лакруа провел выставку кашемировых шалей «Мечта о кашемире, кашемир мечты».
https://www.gralon.net/articles/commerc ... e-3979.htm

В анонсе выставки упоминается и Россия в контексте производства набивных шалей.

«Мечта о Кашемире или Кашемир Мечты: выставка в Мюлузе
При участии Кристиана Лакруа, Музей печати на ткани города Мюлуз воздает почести кашемировым шалям. Выставка «Мечта о кашемире, кашемир мечты» открыта для посещения в Мюлузе до 16 октября 2010 г.
Жизнерадостный эльзасский текстиль
Родом из Индии, где её носили мужчины, кашемировая шаль стала необходимым аксессуаром женщин французского высшего общества с конца 18 века.
Этот аксессуар царствовал в европейской моде на протяжении всего 19 века, что повлекло за собой появление центров производства шалей в Англии, Австрии, Франции и России. Специализацией Эльзаса стало производство кашемировых печатных шалей.

На заметку: в тот период под термином «кашемир» подразумевался не только материал, используемый в ткачестве, но также рисунок (мотив) и способ ткачества; при изготовлении печатных шалей кашемир использовался редко, чаще всего использовалась чистая шерсть, шерсть с хлопком или шерсть с шелком.

Выставка «Мечта о кашемир, кашемир мечты» рассказывает историю этого аксессуара, основываясь на коллекции шалей Музея печати по ткани, а также рисунках и каталогах с образцами, сохранившихся в архивах музея.»

Интересно, выпускался ли каталог выставки?

Таня Имбирь
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 7957
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 09:48
Род занятий: Учитель начальной школы.
Откуда: Малая Пурга, Удмуртия

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение Таня Имбирь » 01 апр 2020, 20:35

Мама дорогая...
Какие вы все умницы, исследователи и хранительницы..
Девчата,преклоняюсь....
Лена, Лариса, как я рада карантину,потому что у вас нашлось время на платки..
Елена Владимировна,не устану преклоняться и восхвалять
"Я же люблю слова. И перстни..." М.И. Цветаева.

Аватара пользователя
eleka
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 19646
Зарегистрирован: 28 янв 2010, 14:22
Откуда: Москва

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение eleka » 02 апр 2020, 01:10

Пожалуйста))
(Кликните, чтобы почитать, что спрятано под катом)...

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 02 апр 2020, 15:53

ipsilon1 писал(а):
01 апр 2020, 17:23
Интересно, выпускался ли каталог выставки?
Да, должен же быть каталог или хотя бы фотообозрение выставки. И действительно всегда интересен более разносторонний взгляд.
Тем более ,что Россия 18-19 в. была одной из крупнейших промышленно-торговых стран Европы и соответственно мы и не можем иначе рассматривать историю художественного текстиля тех лет.

Наскоро пролистнула Барановские ситцы в госкаталоге. Не сговариваясь о подобных рисунках- "заграничный","французский", "аглицкий"
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=17736260
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18659956
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=18660001
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14444230
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=22513261
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12428453
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8961031
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8738475


Изображение

Кстати упомянуть про мануфактуру эльзасца Цинделя.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

В начале ХIХ века многие иностранцы - специалисты ситцепечатного дела, переселялись в Россию и создавали здесь свои предприятия. Причиной этого стал глубокий промышленный кризис, в котором тогда находился центр европейского ситцепечатания Мюльгаузен. В мануфактурных кругах заметно выделилась личность швейцарца Бухера. В 1823 году им была куплена в Москве, в Кожевниках земля и основана небольшая ситценабивная мастерская. В начале мастерская была далеко не процветающим предприятием. Но в 1825 году она перешла в собственность немца Георга Фрауенфельдера. В дальнейшем он расширил производство и пригласил в компаньоны московского купца Голубятникова. Предприятие успешно работало, расширяло ассортимент и приобрело известность в Москве и за ее пределами.
С 1825 по 1833 годы на этом предприятии вырабатывались: плательно-сарафанные, занавесочно-мебельные, рубашечные ткани, а также платки и шали. Для этого среднего московского предприятия типичным было разделение труда, превращающего крестьянина в мастерового. В 1833 году на фабрику пригласили главным химиком-колористом Георга Штейнбаха. К этому времени в области крашения тканей Г. Штейнбах был уже известной личностью с европейским именем. Именно он, впервые в России применил способ непрерывного беления тканей. Г. Штейнбах возглавлял предприятие до 1847 года, затем он возвратился на родину в Мюльгаузен и к руководству фабрикой подключил своих зятьев - Эмиля Цинделя и Эмиля Мейера. Но связь с Эльзасом продолжалась в период всей последующей деятельности фабрики. Учредителем предприятия стал Эмиль Иванович Циндель (1811-1874). Под управлением Цинделя фабрика выдвинулась на первое место среди ситценабивных предприятий России.
https://ru-open.livejournal.com/219109.html
https://vittasim.livejournal.com/251684.html
Последний раз редактировалось ELEN-A 02 апр 2020, 17:13, всего редактировалось 2 раза.
Осенние грёзы
куплю

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 02 апр 2020, 15:55

^a Таня ^%
Денег много не бывает,а времени и подавно.
И даже так- времени вообще никогда не хватает.
Скорее возможность сосредоточиться немного выявилась.
Осенние грёзы
куплю

Ответить

Вернуться в «БАБУШКИН СУНДУК (старинные и винтажные платки и шали)»