БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Модераторы: eleka, Брусника, Натик, Фрекен_Жюли

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 25 мар 2020, 13:22

Я думала о таком цветочно-букетном.


Во всем многообразии растительных форм (букеты, гирлянды, венки, вазоны) господствует царица цветов, символ красоты и совершенства в культуре многих народов - роза. Она становится самым популярным мотивом не только в народной вышивке, но и в изделиях текстильных мануфактур: «подшальники: белый полушерстяной, атласные полосы с цветами розы; полушерстяной с атласными полосами, с цветами розы и горошка; черный шерстяной, с цветами розы»; «ситцевый черный платок с красными на нем цветами в форме роз, совершенно новый; на одном из углов платка наклеен бумажный ярлык с такой надписью, фабрикант Иван Петров. Абрамов 6, в Павловском посаде, в дер. Корневой» [16]. В узорах знаменитых павловских шалей, кроме восточных мотивов, широко представлены букеты, гирлянды из роз. В начале ХХ века мотив «кайма из роз» становится традиционным для этих шалей [17]. В фитоморф-ных композициях предпочтение отдавалось розам и георгинам, хотя популярны были и полевые цветы, которые также характерны для народной вышивки (маки, васильки, ромашки). Орнаментальные композиции с мотивом розы, отражавшие различные модные тенденции и стилевые предпочтения периода Историзма и Модерна, ориентированы были не только на взыскательный вкус аристократических кругов, но, просачиваясь в народную среду, в немалой степени формировали массовый вкус. Розы (гирлянды, букеты) - излюбленный мотив в декоративном искусстве стиля Рококо, ностальгия по которому заметно ощущалась на протяжении всего девятнадцатого и в начале двадцатого столетия не только в Европе, но и в России. Историки искусства отмечают «второе», «третье» и даже «четвертое» рококо в период Модерна, в 1880-1890-х годах. «Стиль» рококо (неорококо), или a la Pompadour становится заметным художественным направлением эпохи Историзма, нашедшим отклик во всех слоях русского общества. Примерно с 1840-х годов мода на этот стиль распространяется из аристократических гостиных в обычные жилые интерьеры [18]. В апартаментах Александры Федоровны, жены Николая I, появилась в конце 1840-х годов «Белая» гостиная с мебелью для сиденья изящных форм, обитой французской тканью «Pompadour» с пышными букетами роз по белому фону [19]. Розы в стиле Pompadour, образующие бордюры (с прямо- или криволинейным движением), появляются в специальных изданиях, в рекламных приложениях, счетных схемах для вышивки бисером и по канве.
https://cyberleninka.ru/article/n/flora ... vov/viewer
ФЛОРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ В ЮЖНОРУССКОЙ ВЫШИВКЕ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА (К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ МОТИВОВ)
Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»
Брылова Лилия Юрьевна
Гангур Наталья Александровна
Осенние грёзы
куплю

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 25 мар 2020, 13:44

Интересная статья.


..Действительно, хотя в Россию уже в течение столетия, начиная с эпохи Петра I, радевшего об отечественной промышленности, проникали методы работы в искусстве, зародившиеся в Европе, основная масса набивных мануфактур того периода не выделяла «рисовальное дело» как отдельное ремесло. Они пользовались трудом рисовальщиков-резчиков. Форморезные и рисовальные мастерства не были еще дифференцированы [1, с. 77].
При этом в Западной Европе уже к концу XVII в. художники изобразительного искусства сделали работу в оформлении текстиля основой своего творчества. Это затронуло и набойку. Рисунки для набивных тканей стали делиться на традиционные или исторические, и «стильные» рисунки с детальной проработкой формы. Создатели текстильных орнаментов разделились на рисовальщиков и художников. Художники выполняли рисунки на заказ, а рисовальщики десятилетиями работали с традиционными рисунками, имевшими успех. Рисовальщики переделывали, упрощали, адаптировали сложные композиции орнаменталистов-графиков к возможностям конкретного производства [2, с. 18-19].
Подобная ситуация постепенно складывалась и в России, куда так называемые «модные» рисунки поступали в основном из-за границы. Рисовальщик должен был уметь приспособить к имеющейся технологии рисунок культурного образца, который выступал относительно ремесленного продукта как своего рода проект, роль проектировщика выполнял исторический опыт и культура.
Но вплоть до начала XIX столетия в России огромную роль в создании рисунков по-прежнему играл канон. Канонический метод проектирования — это самый древний путь создания художественного произведения. Здесь проектом является канонизированный объект, который неизменно воспроизводится на протяжении тысячелетий. Таким объектом могла быть как сама вещь, так и ее орнаментация. Канонический метод — непременный прием эпохи кустарно-ремесленного производства.
Тем не менее иностранцы, приглашенные Петром I для подготовки отечественных специалистов, к принципу наглядного обучения, использовавшемуся в системе ремесленного ученичества Древней Руси, добавили теоретическое объяснение. Так соединение теории и практики в учебном процессе постепенно привело к развитию проектного творчества.


https://cyberleninka.ru/article/n/razvi ... ura/viewer

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕЧАТНОГО РИСУНКА В РОССИИ XVIII-XIX ВВ. НА ПРИМЕРЕ ФАБРИКИ "ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА"
Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»
Громова Мария Валентиновна
Морозова Екатерина Васильевна
Осенние грёзы
куплю

ipsilon1
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3996
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 17:13

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ipsilon1 » 30 мар 2020, 15:59

mrrmumur писал(а):
24 мар 2020, 12:56
ipsillon 1,
"pañuelos “merinos” estampados, los famosos zurrungallos, y los “mecánicos” que se conocían como “franceses”

Попробую: "платки из мериносовой шерсти с набивкой, знаменитые "платки на спину" и "механические" были известны как "французские".
mrrmumur, спасибо большое ^% !
В принципе гугл-перевод выдавал что-то похожее, только коряво. С "платками на спину" в принципе понятно, понять бы еще, что есть "механические" платки.

ipsilon1
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3996
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 17:13

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ipsilon1 » 30 мар 2020, 16:11

ELEN-A писал(а):
25 мар 2020, 09:33
ipsilon1 писал(а):
23 мар 2020, 20:46
Еще по теме.
У знатока купеческого быта А.Н.Островского (1823 – 1886) в трилогии о Бальзаминове, помимо известной «Женитьбы Бальзаминова», есть пьеса «Праздничный сон – до обеда» («Картины московской жизни»), написанная в январе 1857 года.

Пукетовый (от испорченного «букет») – расписанный цветами. У Островского: «Ты мне подари кусок материи на платье да платок пукетовый, французский»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%B2

https://la-gatta-ciara.livejournal.com/250492.html

https://vita-colorata.livejournal.com/652588.html

А это не могло быть что-то вроде популярной в те годы кружевной шали?.. Хотя конечно вряд ли..

А то ты подаришь, пожалуй, платок-то по нетовой земле пустыми цветами.

А вот это какой же?)
Вот и я о том задумалась. Если рассуждать логически, то эталон, мечта женщины - "платок пукетовый, французский". Антипод - "платок по нетовой земле пустыми цветами".
Земля - это грунт? Какой грунт "не тот"? И что есть "пустые цветы"?
Это пишет в 1857 году человек, вероятно, далекий от тонкостей текстильного производства, пишет как о чем-то не требующем расшифровки, понятном обычному читателю.

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 30 мар 2020, 16:29

Я тоже похоже рассуждаю.
И ещё платок нельзя рассматривать отдельно от костюма в целом, выходит даже так -исходя из сословных различий костюма.
Нельзя также забывать региональный характер костюма,у каждой губернии были свои особенности и в выборе шали/платка.
Если совсем упрощать то вероятно цветной платок ,с букетами -французский, а вот с "пустыми цветами" ... ><

В госкаталоге тоже свои загадки:
Платок головной женский марийский "Прански ("французский") солык"
Изображение
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21412142
Осенние грёзы
куплю

mrrmumur
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 6301
Зарегистрирован: 20 май 2013, 14:17

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение mrrmumur » 30 мар 2020, 16:47

ipsilon1, мне кажется - на основании языковой интуиции, испанский я знаю хорошо, - что "механические платки" это платки, напечатанные фабричным способом, а не вышитые, как мантон, не расписанные вручную. Платок на спину или, как Вы более литературно перевели "наплечный" это тот, который носят не на голове (для этого есть другие), а именно на плечах.
Меня когда-то, сто лет назад, в молодости, семья друзей из Экстремадуры нарядила в местный народный костюм. Их в Испании носят по каким-то большим праздникам, раз в году. Помнится смутно, что был там и какой-то платок, который носили на плечах. Но в провинции Экстремадура он был не похож на наши, иначе бы запомнила и обратила внимание. Я с юности любила платки с розами, и уже в начале 1980х был у меня такой платок.

ELEN-A, мне кажется, что происхождение платков с цветами, платков с восточными узорами и даже паутинок это попытка создать более дешевую и доступную альтернативу дорогим вышитым шалям из Манилы (мантон из Манилы, обычно из Филиппин или Китая из шелка с вышитыми вручную цветами), индийским тканым шалям из Кашемира с их затейливыми узорами, и кружевным шалям. Все это были очень дорогие вещи, чрезвычайно дорогие, доступные лишь очень богатым людям. Вот и стали печатать платки с цветами (в подражание мантонам из Манилы), платки с восточными узорами в подражание шалям из Кашемира, и вязать паутинки, которые внешне очень похожи на кружевные шали. Это было куда доступнее по цене, куда более демократично.
Вспоминаю, например, что Наталья Александровна Захарьина-Герцен, первая, горячо любимая жена Александра Герцена, после того, как Герцен унаследовал огромное состояние своего отца, купила себе по его настоянию по-настоящему дорогую вещь - кашемировую шаль. Это было в середине 1840х. И в письмах она пишет, что принимала визиты в простой белой блузке и накинутой кашемировой шали, чтобы Александр не был недоволен ее излишней скромностью. Ведь Герцены были аристократами и принимали аристократов. Скромность Натальи Александровны выглядела на этом фоне как что-то не соотвествующее их статусу. Вот она и нашла компромисс между своими вкусами (простая белая блузка) и вкусами мужа. Кашемировая шаль была признак статуса.
Куплю шелковые платки Масленница 597- 17 и 16, Царское село 1380-13.
И старинки на шерсти: Галину с красными медальонами, Голубые лилии Регуновой, Тонкий Ажур 14.

mrrmumur
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 6301
Зарегистрирован: 20 май 2013, 14:17

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение mrrmumur » 30 мар 2020, 16:50

ipsilon1, мне кажется, что то, что Вы назвали "антиподом" это ирония, а не описание. Вот Даль приводит выражение:
"По нетовому полю небылые (незримы) цветочки, узор праздничного платья, которого нет. "
Куплю шелковые платки Масленница 597- 17 и 16, Царское село 1380-13.
И старинки на шерсти: Галину с красными медальонами, Голубые лилии Регуновой, Тонкий Ажур 14.

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 30 мар 2020, 17:03

mrrmumur ^%
Вернулась тоже самое выразить , но без Даля мне слова не шли...
Которого нет. Да,конечно, которого нет..


ELEN-A, мне кажется, что происхождение платков с цветами, платков с восточными узорами и даже паутинок это попытка создать более дешевую и доступную альтернативу дорогим вышитым шалям из Манилы.


Да, конечно ,всё именно так это альтернатива дорогим и недоступным. Даже глядя на те шелковые шали ,что и посейчас носят по праздникам в Архангельской области к примеру,видно как композиция с них перешла в набивные.
Изображение

Но то,что шаль довольно скоро вышла из моды в аристократических кругах, а прижилась навсегда в крестьянско-мещанской среде заслуга тех мастеров-рисовальщиков ,которые переработали рисунок для определенного рынка сбыта.


Кашемировая шаль была признак статуса.

Даже думаю набивные смесовые шали тоже ,они также были недоступны простым людям ,нередко они получали их только с барской руки,в подарок .
Осенние грёзы
куплю

Аватара пользователя
ELEN-A
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 11:53
Откуда: Самара

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ELEN-A » 30 мар 2020, 17:26

Искала пару портретов набрела на вот такую вот текстильную живопись.
Музей набивных тканей в Мюлузе
https://marinagra.livejournal.com/103579.html
Осенние грёзы
куплю

ipsilon1
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3996
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 17:13

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ipsilon1 » 30 мар 2020, 18:09

ELEN-A писал(а):
30 мар 2020, 17:26
Искала пару портретов набрела на вот такую вот текстильную живопись.
Музей набивных тканей в Мюлузе
https://marinagra.livejournal.com/103579.html
:D

К вопросу об «австрийских» платках и о том общем, что вырисовывается у павловопосадских и европейских платочных рисунков.

Началось все с португальских платков, когда впервые обратила внимание, что, помимо шалей из Павловского Посада, существуют и платки, происходящие из других стран (речь не о современных, а старинных), и у тех, и у других много общего.

И вот как-то попалась на глаза статья в Life журналиста Игоря Мальцева «Все, что вам надо знать о Португалии» https://life.ru/p/875979, и там был такой пассаж:
«Именно с Гоа из Индии вместе с цыганами в Россию пришёл португальский платок, который дремучие люди считают павловопосадским.»
Всерьез я это не приняла – источник не монография или диссертация, а статья о футболе, автор не специалист, к тому же явно склонен к эпатажу и провокационным заявлениям. Однако сказано это было с такой уверенностью, что фраза отложилась в закромах памяти до поры до времени.

А прошлой весной поехала в Эльзас и оказалось, что кроме гор и водопадов с озерами, рядом с нами в Вессерлинге есть музей текстиля, находящийся в здании, где в 1762 году была открыта первая печатная фабрика, производившая т.н. «индийские» набивные хлопчатобумажные ткани, и место это считают колыбелью текстильного производства в Эльзасе. В 1786 году Людовиком XVI фабрике был присвоен статус Королевской мануфактуры – Manufacture Royale de Wesserling, и ее история завершилась уже в наши дни, в 2003 году. Теперь в цехе печати находится музей, его экспозиция посвящена истории местной текстильной промышленности и демонстрирует этапы производства тканей – прядение, ткачество, крашение, гравировку (изготовление печатных форм) и печать.
И повсюду так или иначе присутствует Индия – в рисунках музейных тканей и образцов с розами, прочими цветами, восточными орнаментами, в концепции парка, в большом магазине индийских товаров и индийской выставке. Оказалось – это дань прошлому и Вессерлинга, и всего Эльзаса, неразрывно связанному с Индией. И тут вспомнилось странноватая журналистская фраза о португальских платках.
Рассказ и фото из музея есть в соответствующей теме viewtopic.php?f=15&t=8164&start=255#p834591, здесь дублировать не буду.
Уже по возвращении стала разбираться, что к чему, и нашла автореферат диссертации Ткача Д.Г. из Московского текстильного университета им. А.Н.Косыгина «Художественное проектирование французского сюжетного текстильного печатного рисунка» http://cheloveknauka.com/hudozhestvenno ... go-risunka

Посвящена она в основном сюжетной набойке, но там есть и общая историческая справка и по французской набойке в целом, и по набойке в Эльзасе, кроме того, многое, сказанное в отношении сюжетной набойки, в равной мере относится и к орнаментальной.
Некоторые выдержки оттуда продублирую здесь, как имеющие самое непосредственное отношение к нашему вопросу.
Современные исследователи сходятся во мнении, что основы технологии нанесения стойкого печатного декора на ткань были заложены в Индии, где в ходе раскопок были найдены самые древние (2500-1500 г. до н.э.) образцы тканей со стойкой набойкой. Эта технология, основанная на использовании закрепителей (протрав), получила применение в европейских странах достаточно поздно – в конце XVII – начале XVIII века, хотя технически несовершенная практика набойки на тканях в ограниченных масштабах существовала в Европе с XIV века.
Возникшая в середине XVII в. среди европейской аристократии и обеспеченных слоев населения мода на индийский набивной текстиль в одежде и интерьере привела к началу его массового импорта в Европу морскими торговыми компаниями. Франция быстро стала крупнейшим импортером индийских набивных тканей, которые составляли значительную долю в обороте французской Восточно-Индийской компании, учрежденной в 1664 г.
Так как популярность набивных тканей и спрос на них возрастали, а привозные ткани были весьма дороги, во многих районах Франции начали производить набойку, имитируя индийские орнаменты. Центром распространения производства набойки в индийском стиле стал портовый город Марсель, жители которого ещё с конца XVI в. использовали индийскую набойку в качестве мебельной ткани и где впервые во Франции в 1580 г. в перечне наследуемого имущества был употреблен термин «индьен», ставший впоследствии во французском языке общим названием всех типов набивных тканей. Именно в Марселе возникли первые мастерские (1648 г.), а затем и мануфактуры, производившие набойку. Обретение Марселем статуса открытого порта в 1669 г. сделало возможным прибытие в город ремесленников из восточных стран, обладавших знаниями по технологии набойки, благодаря которым удалось значительно улучшить качество и стойкость печатного декора на ткани. Из Марселя набивное производство распространилось в соседние города долины Роны и в район Прованса, а затем в центральные и северные районы Франции. В начальный период развития набивного производства во Франции нанесение рисунка набойки осуществлялось деревянными печатными формами или при помощи трафарета и дополнялось ручной росписью, при этом сюжетные композиции практически отсутствовали.
Развитие новой отрасли производства встретило сопротивление со стороны сильной коалиции французских производителей шелковых и шерстяных тканей, которая добилась принятия 26 октября 1686 г. Королевским Государственным советом указа, запретившего производство набойки во Франции, ввоз набойки из Индии, покупку-продажу набивных тканей и ношение одежды из них. Последовавшие 73 года запрета не смогли полностью искоренить набойку во Франции.

В середине XVIII в. французские химики сумели разработать собственную технологию стойкого декорирования ткани с помощью закрепителей, согласно их выводам, французская набойка могла бы стать товаром высокого качества, не уступающим индийским образцам. Это послужило решающим аргументом в пользу снятия запрета на набойку, которое произошло 5 сентября 1759 г.

Последовавший период бурного роста и экстенсивного развития набивного производства к началу последней четверти XVIII в. сменился периодом концентрации и укрупнения возникших предприятий, небольшие ателье уступили место крупным мануфактурам, обеспечивающим высокое качество продукции благодаря использованию передовых технологий и оборудования, требовавших больших капиталовложений. По данным переписи мануфактур набивных тканей, проведенной правительством в 1785 г., наибольшее количество мануфактур возникло в Эльзасе – приграничном регионе с давними традициями набойки, в то же время преимущественное развитие получили набивные предприятия в городах запада Франции (Руан, Нант). Самой известной из вновь возникших мануфактур стала набивная мануфактура в местечке Жуи-ан-Жозас близ Версаля, основанная потомственным швейцарским набойщиком Кристофом-Филиппом Оберкампфом в 1760 г.
Свойственное крупным мануфактурам разделение труда предопределило выделение этапа проектирования декора набойки в отдельный производственный процесс, за который отвечали квалифицированные профессионалы – дессинаторы и граверы. Для наиболее прозорливых фабрикантов становилось очевидным возрастание роли художественного оформления для коммерческого успеха набивной ткани. Так, К.-Ф. Оберкампф обращался к самым талантливым и известным художникам и не жалел средств, чтобы воплотить в набойке выдающиеся сюжетные композиции, составившие престиж его марки и репутацию предприятия. Именно в этот период общего расцвета французского прикладного и станкового искусства на их стыке родились многие шедевры сюжетного набивного текстиля, ставшие каноническими и воспринимаемые сегодня как символическое воплощение эпохи конца XVIII – начала XIX в.

За период с середины XVIII в. до середины XIX в. можно констатировать радикальное изменение статуса набойки во Франции. Будучи изначально импортным экзотическим товаром, предназначенным для потребления узким кругом элиты, набивная ткань становится массовым продуктом французских предприятий, распространяемым в широких слоях общества, и важной статьей французского экспорта.
С началом массового производства набивного текстиля во Франции после 1759 г. в мотивах его декора прослеживается преобладающее влияние декоративного искусства Индии и Китая. При этом «индийское» влияние во многом предопределило образный строй и орнаментальный лексикон набойки
, а китайский стиль-«шинуазри» проявился в тематике и принципах организации сюжетных композиций ее декора.

Представляется очевидным, что набивной сюжетный текстиль мог появиться во Франции только при определенном уровне развития гравировальной техники. Гравюра на дереве получила распространение во Франции, начиная со второй половины XIV в., гравюра на металле появилась в XVI в. и достигла расцвета в XVII в. С 1660 г. в Королевскую академию живописи и скульптуры начали принимать специалистов по гравюре, считавшейся до этого «малым искусством». В XVIII в. центр европейской резцовой гравюры перемещается в Париж. Преобладающим видом печатной графики являлась в то время репродукционная гравюра. Французские мастера довели искусство гравирования до поражающей глаз эффектности. Неудивительно, что и мотивы сюжетного набивного текстиля, во многом совпадающие по технике исполнения, достигли в этот период высокого совершенства. В самом конце XVIII в. была изобретена техника литографии, которая также получила применение в сюжетном печатном текстиле. Посредством гравюры сюжетная набойка использовала и адаптировала образы искусства больших мастеров, а также книжные иллюстрации и актуальные орнаментальные модели. На французских набивных мануфактурах, в том числе на мануфактуре Жуй, накапливались подборки сюжетных и орнаментальных гравюр, они сортировались по темам и составляли своего рода банк мотивов для художников и дессинаторов, которым они пользовались при проектировании рисунка набойки. Создаваемые в то время мотивы сюжетного печатного текстиля могли воспроизводить элементы одной или нескольких гравюр в различных комбинациях и масштабах. Высокие эстетические и технические качества французского сюжетного текстильного печатного рисунка были напрямую связаны с мировыми достижениями французских рисовальщиков и граверов и лидирующим положением Франции в искусстве гравюры.

Материалы, изложенные в первой главе, позволили сделать следующие заключения:
- вплоть до середины XVII века европейская набойка оставалась в зачаточном состоянии, находясь в тени более развитых видов печатной деятельности и ткачества,
- отправной точкой становления европейской набойки можно считать начало массового импорта в Европу с середины XVII века индийского набивного текстиля, коммерческий интерес побудил европейских мастеров к его копированию,
- развитие набивного производства во Франции, начавшееся в середине XVII века, было прервано 73-летним периодом запрета, вызванного протекционизмом по отношению к традиционным текстильным производствам, после отмены запрета в 1759 г. быстрое развитие новой отрасли, использовавшей передовую технологию и прогрессивные методы производства, привело к возникновению крупных набивных мануфактур (как, например, мануфактура в Жуй), достигших расцвета в конце XVIII – нaчaлe XIX века,
- присущее крупным мануфактурам разделение труда сделало возможным выделение этапа проектирования декора набойки в отдельный производственный процесс, осуществляемый штатом специально подготовленных работников -дессинаторов и граверов. В создании сложных сюжетных рисунков участвовали приглашенные художники,
(Кликните, чтобы почитать, что спрятано под катом)...

Набивная индустрия области Эльзас зародилась в середине XVIII в. в расположенном на стыке французских, швейцарских и немецких земель г. Мюлуз. Этот город-республика был в XVIII в. вплоть до его включения в состав французского государства в 1798 г. союзником швейцарских кантонов и не подлежал запрету на набойку. После отмены запрета в окружающих Мюлуз районах Эльзаса наблюдался активный рост количества набивных мануфактур. Крупные предприятия возникли в 1760-1780 гг. в городах Вессерлинг, Танн, Сернэ, Мюнстер, Рибовилле, Ложельбак. Набивная индустрия г. Мюлуз стала «мотором» индустриального развития всего эльзасского региона, превратившегося к концу XVIII в. в крупнейший центр набивного производства Франции, а к середине XIX в. – всей Европы. В регионе была выстроена комплексная система «жизнеобеспечения» отрасли, гарантировавшая ее бесперебойное функционирование на протяжении почти 250 лет. При создании этой системы первостепенное внимание было уделено организации подготовки местных кадров дессинаторов и граверов. С 1800 г. на мануфактурах возникают собственные ателье дессинаторов, а в 1828 г. открывается первое учебное заведение по их подготовке – Мюлузская школа рисунка. Ее наиболее способные выпускники отправляются для продолжения обучения в Парижскую школу изящных искусств или в ателье парижских художников-станковистов и декораторов. Фундаментальная профессиональная подготовка эльзасских текстильных художников того времени наилучшим образом соответствовала требованиям современной им набивной индустрии. В 1850-1870 гг. в Эльзасе были организованы многочисленные независимые ателье текстильных художников и дессинаторов, которые завоевали высокую репутацию в Европе своими работами в области орнаментики. Наибольшую известность приобрело ателье художника Ж. Зипелиуса, разнообразная проектная деятельность которого включала создание сюжетных рисунков для набойки.
В 1857 г. в Мюлузе с целью содействия прогрессу отрасли был открыт Музей индустриального рисунка, который объединил переданные в дар текстильные коллекции эльзасских набивных предприятий В наши дни его наследником является Музей печати на тканях г. Мюлуз, имеющий в своей коллекции более 6 млн. образцов мотивов.

…Т.о., значительный вклад в развитие методов проектирования французского текстильного печатного рисунка внесли набивные предприятия городов Нанта, Руана и, в особенности, региона Эльзас, в котором была создана система профессионального художественного образования в области текстиля и где в 1850-1870 гг сформировались независимые ателье текстильных художников и дессинаторов, поставлявшие рисунки для печатного текстиля на набивные предприятия Франции и всей Европы.

ipsilon1
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 3996
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 17:13

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение ipsilon1 » 30 мар 2020, 18:25

Помимо музея текстиля в Вессерлинге, в округе есть и другие подобные музеи.
В диссертации упоминаются Танн, Сернэ и еще ряд эльзасских городков. В них в XVIII – XIX вв. было множество текстильных, набивных и пр. фабрик.
Что касается Мюлуза, который стал центром эльзасской набойки и законодателем печатного рисунка.
Судя по всему, мюлузский музей печати на ткани (6 млн. образцов!) уникален
http://www.musee-impression.com/
https://www.liveinternet.ru/community/3 ... 339224424/


Изображение

Изображение

И если кто-то думает - где Эльзас, а где Павловский Посад, и каким боком к нам Le Musée de l’Impression sur Etoffes, Mulhouse - уверяю, не так уж и далеко :D

Продолжение следует...

Аватара пользователя
eleka
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 19646
Зарегистрирован: 28 янв 2010, 14:22
Откуда: Москва

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение eleka » 30 мар 2020, 19:05

Спасибо большое ^%
Прочитала с интересом, прогулялась по ссылкам
Утянула :) цитату и скопировала (стырнетила) несколько фотографий из статьи
Музей набивных тканей в Мюлузе и "текстильное безумие" Второй империи:

Изображение


...В начале 19 (!!!) века ручную набойку заменяют машины, в которых используется печать с цилиндрического вала.Тем не менее, у ручной набойки остаются свои преимущества: ее отличает едва заметная "неправильность", это делает узор живым и особенно привлекательным по сравнению с рисунком, который наносится механически, с помощью тканепечатающей машины. Поэтому в наши дни эксклюзивные набивные ткани делают по старинке, вручную, любители набивных тканей могут овладеть этим искусством на специальных семинарах.


https://www.liveinternet.ru/community/3 ... 339224424/

Изображение
Изображение

Изображение

Насколько я понимаю, фабричная ручная набойка на ППМ существовала до 80-х годов.
Довольно долго по сравнению с Европой :"

Аватара пользователя
tata64
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 5779
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 20:58
Откуда: г. Тверь Россия

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение tata64 » 30 мар 2020, 19:51

Тема бездонная, все изложенное интересно, но хочется немного расставить акценты. Эти умные мысли почерпнуты из умных книг.

Павловопосадский платок - это плод местной художественно-промышленной школы. Это база для понимания его сути. Именно местной. Именно художественной. Именно промышленной. Он, как и любое художественно-промышленное явление, имеет свои корни или истоки. Имеет свои и только свои характерные черты.

Нет никакого сомнения, что этот стиль родился как продолжение модного европейского текстильного рисунка 19 века. Вспомним, что рисовальщиков Павловского Посада учили рисунку по европейским ботаническим атласам. Аболихина посылали учится в Париж.

Поскольку павловопосадский платок - предмет фабричного производства, бытовавший со второй половины 19 века, в русскую среду он попал не как традиционный предмет костюма, а как модная, даже "иностранная" вещь.

А теперь вопрос, который оставляет поле для широких дискуссий.Почему же "иностранный" платок стал русским? У меня ответ только такой - потому что его горячо полюбили, приспособили к своим нуждам, научились печатать по-своему, по-русски.

Вот как бы и всё, что я держу в уме про это. ;)

Аватара пользователя
eleka
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 19646
Зарегистрирован: 28 янв 2010, 14:22
Откуда: Москва

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение eleka » 30 мар 2020, 20:50

Ага... присебячили )) в самом лучшем смысле этого слова.
Кстати, это качество присуще русскому человеку. Не сама придумала, где-то вычитала или услышала, источник сейчас не вспомню. Просто прочувствовала и запомнила.

А у нас на улице снег выпал... на траве лежит...

Аватара пользователя
tata64
Эксперт по платкам
Эксперт по платкам
Сообщения: 5779
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 20:58
Откуда: г. Тверь Россия

Re: БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

Сообщение tata64 » 30 мар 2020, 21:11

Да, "присебячили" много. Начиная с 988 года.)))

Напомнив "прописные истины", хочу еще заметить вот что. Число надежно атрибутированных дореволюционных шалей относительно мало. Наверное, не более 200-300 рисунков, растянувшихся на 50-70 лет. На таком объеме материала вычленить особенности рисунка, да еще в его развитии очень сложно.

На мой взгляд, здесь нужна более представительная выборка. Именно поэтому Н.В. Толстухина сделала очень общую классификацию платков, выделив условные три группы рисунков платков (восточная, демократическая, аристократическая). При этом, на мой субъективный взгляд, в чем самобытность каждой группы рисунков определено не очень ясно. Наиболее четко это выделено для демократической группы платков, поскольку именно они выражали народное понимание красоты. А вот восточный и аристократический рисунок павловопосадского платка, как мне кажется, по стилю трудно разграничить с аналогичными изделиями западноевропейских мануфактур. Здесь речь более стоит вести о высококачественном промышленном повторении лучших иностранных образцов.

Ответить

Вернуться в «БАБУШКИН СУНДУК (старинные и винтажные платки и шали)»