БС Об открытиях, находках, привязанностях и т.д.

[ipsilon1]

Кстати, речь шла об этой шали:

И я о ней, вчера в книге "Платочной радуги узор" рассматривала.

Сначала появилась та, что слева. Я назвала её "французская кайма", хотя каким-то интуитивным образом понимала, что кайма-то на самом деле австрийская) Просто вариант "французская" нравился больше. Когда показала шаль Елене Жуковой, она была склонна считать, что орнамент может быть действительно австрийским. Как и печать! Но при этом не отбрасывала версии его павловского происхождения. А когда у меня появилась ещё одна шаль с таким же раппортом и автономными угловыми букетиками внутри орнаментальной рамки, вторая версия оказалась основной. После истории с арендой хочется верить в неё ещё больше))
Рисунки у шалей одинаковые, но набиты разными досками. Это хорошо видно в сравнении. Да и по качеству ткани шали отличаются. Обе по-своему интересны И хоть клейма на них отсутствуют, думаю, их можно отнести к периоду явного копирования или воссоздания рисунков по европейским образцам.

Я про Пламень сердца и прообраз порываюсь написать еще с тех пор, как Пламень сердца вышел, да все недосуг было, хорошо, что речь зашла.
В публикации о традиционных костюмах маленькой деревушки Велилья-де-ла-Рейна с парой сотен жителей в автономном сообществе Кастилия – Леон http://www.velilladelareina.com/indumen ... ional.html пишут, что шерстяная набивная шаль с цветочными мотивами составляла часть повседневного костюма, и приводят несколько фото с явно винтажными шалями, в том числе это:

_wsb_517x400_Pa$C3$B1uelo+Merino+de+espalda.jpg (71.23 КБ) 2484 просмотра

Так что версия появления на Пиренейском п-ове австрийского платка кажется наиболее вероятной.

[eleka]

Интересная вариация орнамента. Мне такая не попадалась))

[ipsilon1]

В статье по ссылке выше, там, где говорится про наплечные узорчатые мериносовые платки, что-то пишут про то, что их называли "французские"
Кто-нибудь бы с испанского перевел нормально:
"pañuelos “merinos” estampados, los famosos zurrungallos, y los “mecánicos” que se conocían como “franceses”

[ipsilon1]

Еще по теме.
У знатока купеческого быта А.Н.Островского (1823 – 1886) в трилогии о Бальзаминове, помимо известной «Женитьбы Бальзаминова», есть пьеса «Праздничный сон – до обеда» («Картины московской жизни»), написанная в январе 1857 года.

И в самом начале, в картине первой, явлении четвертом есть такой диалог:

Красавина. Красота моя неописанная! Младой вьюнош, чем дарить будешь?
Бальзаминов. Кого?
Красавина. Меня.
Бальзаминов. За что?
Красавина. Много будешь знать, скоро состареешься. Ты подарок-то готовь.
Бальзаминов (сконфузившись). Чем тебя дарить-то? (Шарит в карманах.) Право... эх... ничего-то у меня нет.
Красавина. На нет – суда нет. Теперь нет, после будет. Смотри же, уговор лучше денег. Мне многого не надо, ты сам человек бедный, только вдруг счастье-то тебе такое вышло. Ты мне подари кусок материи на платье да платок пукетовый, французский.
Бальзаминов. Да уж хорошо, уж что толковать!
Красавина. Что разгорячился больно! Надо толком поговорить. Ты свое возьмешь, и мне надо свое взять. Так смотри же, французский. А то ты подаришь, пожалуй, платок-то по нетовой земле пустыми цветами.

Пукетовый (от испорченного «букет») – расписанный цветами. У Островского: «Ты мне подари кусок материи на платье да платок пукетовый, французский»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%B2

[ELEN-A]

И еще – очень мало осталось самых первых шалей мануфактуры Лабзина и Грязнова, в книгах – в основном начиная с 1890-х годов.

Так по известным причинам. Кто большей частью тогда мог позволить себе эти шали ..мигрировали,а оставшиеся сносились в тяжелые годы..
И то,что имеется в наших музеях тоже мало известно,а про частные коллекции тем более говорить не приходится. Про музейные хранилища вообще тема для отдельного разговора (их становление,дурное влияние централизации на региональные музеи и пр.пр.)

Часто встречаю информацию про ткани и шали из собрания музея МГТУ им. А.Н. Косыгина, но ни разу не встречала в сети нечего кроме давнего набора открыток.

Коллекция музея начала формироваться в 1930-м году. Первоначально здесь был открыт небольшой методический кабинет с образцами тканей, который к 1934 году разросся до масштабов полноценного музея. К этому времени коллекция составила 6000 экземпляров. Сейчас в экспозиции представлены не только различные ткани, но и образцы узоров, предметы декоративно-прикладного искусства, национальные костюмы, украшения и аксессуары. Здесь содержатся редкие и старинные полотна, привезенные сотрудниками из научных экспедиций. Также в музее представлены современные коллекции одежды, выполненные студентами текстильного университета.

Музей тканей является еще и научным учреждением. На его базе проводятся исследования, семинары, коллоквиумы. Занятия студентов университета также предполагают работу с коллекцией музея. Учреждение устраивает встречи с потомками знаменитых текстильных династий – Прохоровых, Морозовых, Сапожниковых, Мараевых и др.
...........................


Но те редкие, 1870 и около того, очень схожи с европейскими шалями, тот же прообраз «Пасторали» – как будто один из «австрийских» платков

Почему должны были кардинально различаться рисунки?

 И в книжках про этот период тишина, что было при переходе от огурцов к розам. Как именно появились ПЕРВЫЕ цветочные набивные рисунки.

Информации много просто смотреть приходится шире.

...В целом же исторический обзор показывает, что эволюция геометрического и растительного мотивов в орнаментах традиционных культур имела определенную последовательность: геометрический орнамент,доминировавший в архаике, постепенно уступал предметным и, прежде всего, растительным образам. Общая тенденция развития растительного орнамента была связана с расширением источников заимствования, усложнением орнаментальных композиций, с утратой сакрального начала.

Во втором параграфе «Искусство растительного орнамента в контексте движения от эклектики к модерну» сначала отмечается, что первоначальная культурная самостоятельность растительного орнамента была связана с творчеством мастеров Древнего Рима, которые, заимствуя элементы греческого декора, создавали новые композиционные решения. В эпоху Возрождения геометрическая составляющая орнамента отходит на второй план, а растительные мотивы становятся более сложными и изысканными, теряющими свою сакральную обоснованность. В диссертации подчеркивается, что с этой эпохи начинается отсчет истории орнамента как самостоятельного искусства, которое далее утверждает себя в периоды барокко и рококо. Исторический экскурс убеждает в том, что движение к приоритету растительных орнаментальных форм стало той художественной базой, которая определила возможность характерной пластики стилеобразующей линии модерна. Обращаясь к этой эпохе, следует вести речь о сложении композиций, где растительный орнамент приобрел активную реализацию, войдя при этом в структуру новой культурной системы.
В диссертации подчеркивается, что во второй половине XIX века эту ситуацию предвосхитил и сформулировал У.Моррис: в основанных им
шпалерных мастерских (1874 год, Мертоновское аббатство) были созданы шпалеры, где фон изобиловал изображенными цветами и листвой;
композиции шпалер предвосхищали черты стиля модерн. Особо подчеркивается, что в этот период отношение к растительному орнаменту
было неоднозначным; последний стал предметом бурной полемики,поскольку эпоха эклектики не находила завершенности своим
стилизаторским поискам. В процессе анализа отмечается: историческая дистанция позднее показала, что эпоха эклектики двигалась к новому этапу понимания орнаментальных декоративных форм, найденных в природном мире. У.Моррис предложил стилизацию растительных форм, отказавшись при этом от сильной абстрагированности и сохранив их узнаваемость. В орнаментальных композициях объединились изобразительные, декоративные и орнаментальные начала, а позднее сформировалось единство художественной выразительности этих видов искусства и дизайна. Творческий поиск французского живописца и графика Рауля Дюфи, его увлечение идеями фовизма были спроецированы на текстильные растительные орнаменты; в рисунки тканей этого художника вошли крупные растительные формы, выстроенные с применением резкого цветового контраста. В свою очередь, знаменитые Венские мастерские обратились к наработкам народного искусства, яркая стилизованная растительность в их узорах освоила новую интерпретацию растительного орнамента.
В работе показано, что практика художественного текстиля вобрала в себя все значимые поиски в области растительных орнаментальных форм. В этот период российское искусство легко заимствовало достижения западноевропейской культуры, поэтому его изучение не может не
базироваться на знании главных художественных процессов, происходивших в Европе. Однако экспериментальная многозначность основных тенденций -следование народным традициям и использование достижений мирового декоративного искусства - определила в российской практике самобытный вариант такого единства.
Во второй главе «Растительный орнамент в отечественном художественном текстиле рубежа Х1Х-ХХ веков» рассмотрен процесс адаптации европейских художественных новаций в России, рассматриваются особенности бытования растительного орнамента в текстильных изделиях
рисовальщиков и художников- текстильщиков российских фабрик, а также профессиональных художников-живописцев. Во второй главе впервые вводится в научный оборот этнографический материал, отражающий конкретную практику использования орнаментальных растительных форм в российском художественном текстиле рубежа Х1Х-ХХ веков.
В первом параграфе «Традиционный растительный орнамент в текстильных изделиях рисовальщиков российских фабрик» подчеркивается, что практика растительного орнамента в России на рубеже Х1Х-ХХ веков объединяет различные направления, школы, уровни производства и представляет собой достаточно сложный объект исследования.
В этот период Россия стала одним из крупнейших мировых центров текстильного производства; российские мануфактуры имели
обученных мастеров и выпускали высококачественные орнаментированные ткани. Особо подчеркивается, что, несмотря на налаженный экспорт, который обеспечил российским тканям большой спрос за рубежом, основу русского текстильного производства составляла ориентация на крестьянское население, которое в то время было ключевым потребителем текстильной продукции. Приоритетом здесь пользовались плательные ткани, украшенные набойкой. Новая практика тесно переплелась с историей русской набойки,расцвет которой наблюдался на Руси еще в ХУ1-ХУ11 веках, когда текстильное производство развивалось в условиях замкнутого натурального
хозяйства. Мастера - рисовальщики и граверы - в процессе исторического развития набойки творчески отшлифовывали узоры, где главной
художественной доминантой становились цветы и листья. В каждом растении они находили ведущую декоративную характеристику и умели
выстроить узор таким образом, что «он сливался воедино с тканью, не разрушая ее плоскости». По технике исполнения это был метод печати одним или несколькими цветами с печатных матриц. Появление в XIX веке новых технических приемов позволило мастерам изменить рисунок, ввести в него более сложные мелкие элементы, сделать растительный орнамент изящнее и освоить более четкие прорисовки формы. В целом же, рассматривая эволюцию русской набойки в ХV11-Х1Х века, можно отметить очевидное
преобладание растительных мотивов.
Становление промышленного производства продиктовало появление мастеров-рисовальщиков, которые составляли младшее художественное
звено российских фабрик. В диссертации на базе материалов из фондов Этнографического музея, которые вводятся в научный оборот впервые, рассматривается деятельность нескольких центров того периода. Отмечается, что если у художников-профессионалов, имевших академическое образование, растительный орнамент входил, прежде всего, в дорогие ткани,то растительные композиции мастеров-рисовальщиков преимущественно звучали в оформлении недорогих набивных шалей и платков. В определенной мере повторяя европейский опыт, российская практика предложила здесь свой вариант осмысления растительных мотивов.
Немаловажная роль принадлежала, например, колориту, который не терял характерности национального своеобразия. Сдержанная цветовая гамма модерна не смогла взять здесь первенства и сосуществовала с яркой, контрастной, декоративной палитрой. Основным направлением деятельности мастеров-рисовальщиков стала переработка популярных в народе орнаментальных мотивов с эскизов,абонементов, старинных вышивок и набоек - как своих, так и привозных, в том числе и восточных тканей. Характерно, что в широком ассортименте мануфактурного производства наиболее популярными стали мелкоузорные ивановские ситцы, павловские платки и т.д.; их рисунок (как подчеркивалось
в отечественном искусствознании) строился преимущественно на вариантном развитии нескольких, выкристаллизованных столетиями типов
орнамента. Изделия текстильного производства рубежа Х1Х-ХХ веков, хранящиеся в фондах Этнографического музея, свидетельствуют о том, что в каждой губернии, где было текстильное производство, доминировали свои художественные предпочтения. Например, в Орловской губернии мастера-рисовальщики любили создавать платки и шали «к сарафану»; это были изделия белого или красного цвета с печатным разноцветным растительным орнаментом и с бахромой из гарусной нити в цвет платка. В Вологодской губернии, где тоже доминировал красный и белый цвет, сочетавшийся с обязательным растительным узором, изделия могли дополняться вышивкой золотыми и серебряными нитями.
Благодаря фабричным рисовальщикам текстильное производство этого периода использовало и переосмыслило колоссальный багаж традиций русских орнаментальных и, прежде всего, растительных мотивов. Выходцы из народа, самоучки, они в большинстве своем остались безвестны.

Михайлова Л.В.
Искусство растительного орнамента в практике российского текстиля конца XIX - начала XX веков (история и современность) 2011 год
https://www.dissercat.com/content/iskus ... -veko/read

[ELEN-A]

Из книги Т. Арманд "Орнаментация тканей: руководство по росписи ткани." 1975 год
https://www.booksite.ru/fulltext/ornament/index.htm






..............................................................................................................................................

[ELEN-A]

Интересная история.

Очень знакомым нам показался один из таких рисунков. Сличая фотографию, а в особенности рисунок розы 'Anna Alexieff', сделанный в 1904 г., с рисунком на ткани, мы с удивлением обнаружили чрезвычайно близкое сходство. Думается, что ни сами организаторы выставки, ни руководители музея Трехгорной мануфактуры, откуда были представлены экспонаты, не подозревают о том, что роза, названная в честь Анны Александровны, присутствовала на тканях Трехгорки!
http://www.kajuta.net/node/2125

[ELEN-A]

Слово за слово и вспомнила опять про шерсть -где закупали сырье и тд.


И тепло, и в розах
«Огонек» побывал на родине павловопосадского платка
https://www.kommersant.ru/doc/4227580

Во времена СССР специально для нужд Павловского Посада закупили как-то две отары белых австралийских мериносов и поселили их на Кавказе. Но там за овечками не уследили — местные бараны попортили дорогую породу. Выявлять виновных не стали — началась перестройка, фабрика оказалась на грани закрытия, не до того было. Потом, когда заново наладили производство, сырье снова стали закупать за границей. «Шерсть у нас австралийская, краски — немецкие,— вводит в курс дела сушильщица,— станки — итальянские, компьютеры — китайские. Только руки — из России».


Меня всегда смущал этот момент- для нужд Павловского Посада закупили как-то две отары.
Это настолько дорогостоящая затея ,что невольно вызывает удивление.
Но времени сейчас нет выразить более полно значит кратко- по ссылкам:

Четвериковы - купцы и дворяне
https://www.bogorodsk-noginsk.ru/rodosl ... rikov.html


Четвериков С. И.
Из статьи «История возникновения и развития Городищенской суконной фабрики»
Статья воспроизводится по публикации Четвериков С. И. Невозвратное прошлое. – М., 2001, с. 17-24.


Сергей Иванович занимался не только делами семейной фирмы. После трагической кончины в 1893 г. своего родственника, известного московского благотворителя и городского головы Н. А. Алексеева, он стал совладельцем торгово-промышленного Товарищества «Владимир Алексеев», а затем занял место его директора-распорядителя. Кроме того, Четвериков вошел в правление Товарищества «Даниловская камвольная прядильня», которая в начале 1990-х гг. пользовалась незавидной репутацией. Клиенты, если уж и покупали здесь пряжу, то давали за нее немного, так как не знали наверняка, какого качества заказ им доставят. Это, конечно, не могло устроить нового владельца, который всегда действовал по принципу «в основе успешного дела - репутация предприятия, обеспеченная строгим стандартом и высоким качеством товара». Став председателем правления, он сразу внес ряд предложений по технической модернизации производства и вызвался лично заняться закупкой шерсти. Предложения Сергея Ивановича были приняты, и через несколько лет продукция Даниловской мануфактуры оценивалась на рынке дороже самых высококачественных заграничных марок.

Но главной заслугой своей жизни Четвериков считал создание новой отрасли народного хозяйства России - сибирского овцеводства. «Если я имел успех в устроении возглавляемых мною фабрик, Городищенской и Даниловской, то в этом устроении я шел все же торными путями. Не то было в сибирском предприятии. Там все было сплошным творчеством, так как никаких прецедентов не было. Это и была причина того громадного нравственного удовлетворения, которое оно мне дало». Товариществу «Владимир Алексеев» на Кавказе принадлежало уникальное стадо овец-мерино-сов в 65-70 тыс. голов, которое поставляло лучшую тонкорунную шерсть для Даниловской камвольной прядильни. В 1908 г. истекал срок аренды земли, где были расположены пастбища, и продлить его не представлялось возможным. Попытки Товарищества арендовать подходящие территории в близлежащем районе не увенчались успехом, и на повестке дня стал вопрос о ликвидации элитного стада. Тогда Четвериков решился на смелый шаг.
Он перевез овец в бескрайние приенисейские степи Сибири. Считалось, что эта земля непригодна для животноводства из-за продолжительных зим и отсутствия воды. Однако Сергей Иванович с удвоенной энергией принялся за новое дело: заранее построил кирпичный завод, оборудовал специальные зимники для скота, заложил в безводной степи колодцы, раздал
кредиты местным крестьянам, поручив им заготовку кормов на зиму.
Накануне Октябрьского переворота сибирское стадо овец Четверикова насчитывало уже 50 тыс. голов, причем, вопреки прогнозам скептиков, шерсть по качеству превосходила самую лучшую австралийскую. Тем временем его Городищенская фабрика к 1917 г. перешла в разряд сверх-доходных предприятий России. Как с гордостью потом говорил Сергей Иванович: «Я не только вернул выплаченные суммы на покрытие долга отца, но ко дню захвата власти большевиками мог считать себя богатым человеком».
http://opora-sozidanie.ru/?p=5524

Шерсть «Товарищества» превосходила по качеству австралийскую — признанного мирового лидера мериносового овцеводства.Такое хорошее качество продукции сибирских овец объясняется тем, что шерсть животных, которые обитают в неблагоприятных условиях, тоньше, гуще и длиннее, чем у австралийских пород. Дело на экономиях росло и крепло. Росло потому, что размножение мериносов, медленное в условиях Кавказа и Дона, увеличивало свой темп. Крепло, вследствие дружной работы всех участвующих. С развитием хозяйства в экономиях улучшалась и жизнь людей. Ведь благодаря Четверикову в деревнях впервые появилась техника, которая облегчила труд крестьян. «Товарищество» оказывало большую помощь в развитии деревень.
За Четвериковым в Сибирь последовали все лучшие силы Кавказской экономии, но с событиями Октябрьской революции предприятию был нанесен непоправимый удар.


С. И. Четвериков и пос. Златоруновск
https://www.bogorodsk-noginsk.ru/lyudi/ ... rikov.html


Златоруновск начался с Четверикова 110 лет назад.
http://sib-hleb.ru/index.php/8-uncatego ... -let-nazad

Безвозвратно ушедшая Россия". Из воспоминаний фабриканта С. И. Четверикова
https://trojza.blogspot.com/2017/10/blog-post_18.html

[retro-platok]

Слово за слово и вспомнила опять про шерсть -где закупали сырье и тд.


И тепло, и в розах
«Огонек» побывал на родине павловопосадского платка
https://www.kommersant.ru/doc/4227580

Во времена СССР специально для нужд Павловского Посада закупили как-то две отары белых австралийских мериносов и поселили их на Кавказе. Но там за овечками не уследили — местные бараны попортили дорогую породу. Выявлять виновных не стали — началась перестройка, фабрика оказалась на грани закрытия, не до того было. Потом, когда заново наладили производство, сырье снова стали закупать за границей. «Шерсть у нас австралийская, краски — немецкие,— вводит в курс дела сушильщица,— станки — итальянские, компьютеры — китайские. Только руки — из России».


Меня всегда смущал этот момент- для нужд Павловского Посада закупили как-то две отары.
Это настолько дорогостоящая затея ,что невольно вызывает удивление.
Но времени сейчас нет выразить более полно значит кратко- по ссылкам:

Это правда. Помнится, я как-то озвучивала здесь, что для ППМ у нас, на Северном Кавказе, заготавливали шерсть. И такое обилие старинок на Кавказе объясняется не только тем, что, как всесоюзный и международный курорт наш край снабжали товарами народного потребления по высшей категории, но и часть оплаты за шерсть осуществлялась бартером. И сейчас лично я знаю людей, которые поставляют в промышленных масштабах овечью шерсть в Иваново и Павловский Посад. (Кликните, чтобы почитать, что спрятано под катом)...

а большое наличие тканей из натурального шелка объяснялось тем, что во времена СССР немалая часть населения была занята надомным трудом, выращивали кокон шелкопряда, у нас тутовник растет, корм для личинок шелкопряда, тоже бартером много тканей поставлялось к нам

[mrrmumur]

ipsillon 1,
"pañuelos “merinos” estampados, los famosos zurrungallos, y los “mecánicos” que se conocían como “franceses”

Попробую: "платки из мериносовой шерсти с набивкой, знаменитые "платки на спину" и "механические" были известны как "французские".

[eleka]

Вот! Отсюда и "французская кайма" в моих фантазиях

У Островского: «Ты мне подари кусок материи на платье да платок пукетовый, французский»

[ELEN-A]

Еще по теме.
У знатока купеческого быта А.Н.Островского (1823 – 1886) в трилогии о Бальзаминове, помимо известной «Женитьбы Бальзаминова», есть пьеса «Праздничный сон – до обеда» («Картины московской жизни»), написанная в январе 1857 года.

Пукетовый (от испорченного «букет») – расписанный цветами. У Островского: «Ты мне подари кусок материи на платье да платок пукетовый, французский»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%B2

https://la-gatta-ciara.livejournal.com/250492.html

https://vita-colorata.livejournal.com/652588.html

А это не могло быть что-то вроде популярной в те годы кружевной шали?.. Хотя конечно вряд ли..

А то ты подаришь, пожалуй, платок-то по нетовой земле пустыми цветами.

А вот это какой же?)

[ELEN-A]

Это правда.

Да,вот так и подумалось,что проще закупать на договорной основе,чем заводить свои отары и содержать целое хозяйство. Хотя и это не исключено.
Интересно ,что и сейчас в промышленных масштабах закупают,а то только про австралийский меринос..

[eleka]

А вот это какой же?)

Лена, если я вопрос правильно поняла, то, например, такой

Платок "пукетовый, французский":


ППР_176

[ELEN-A]

Ах,вот оно что,а я проглядела с какой именно шали..
Думала о цветочных мотивах,изящных букетах.
А больше всего меня заинтересовал странный стиль бизар. Помню и в Павловском Посаде в какой-то экспозиции музейной видела такой рисунок и на одной из торговых площадок.

При Людовике XIV начинается новый этап в развитии производства тканей. Он обусловлен законом министра финансов Кольбера от 1667 г., согласно которому мануфактуры и фабрики должны были каждый год выпускать новые узоры. Большинство рисунков было уничтожено самими авторами. Дессинаторы, боявшиеся копирования, предпочитали сжигать свои рисунки. Этот закон стимулировал рост производства тканей. Именно в этот период и зарождается французский стиль. Конечно, нельзя говорить о том, что только экономический стимул явился главной предпосылкой периода расцвета французского ткачества. Этому послужило и огромное число талантливых мастеров и художников.Как и любое направление декоративно-прикладного искусства, художественное ткачество определялось тем или иным стилем, характерным для определенной эпохи.XVIII век начинается со «странного» стиля «бизар» (bizarre с фр. «странный»). «Странность» его заключалась в использовании в узорах тканей необычных экзотических форм. В 20-40-е гг. развивается стиль регентства, характеризующийся сочетанием цветочных, растительных мотивов с элементами архитектуры, вазами, корзинами, ракушками, скалами.
В начале правления Людовика появляются «кружевные» ткани, где орнамент состоял из крупных растительных форм, тем самым напоминая причудливое кружево, наложенное на цветной фон. В 30-е гг. XVIII века, когда царствовал стиль барокко, в орнаментации тканей появились натуралистичные объемные мотивы. Зачастую этот стиль называли стилем Ревеля. Лионский изобретатель и художник Жан Ревель разработал новую технику point rentré, благодаря которой стала возможной светотеневая моделировка в тканевых композициях.В середине XVIII века, в пору расцвета стиля рококо, орнаменты тканей снова меняются: вместо крупных форм, характерных для барокко, получают распространение изящные, динамичные узоры по s-образным линиям. Особый эффект возникал при гармоничном сочетании пастельных оттенков фона с яркими красками и золотыми и серебряными нитями основного узора. При Людовике XV с появлением на исторической арене таких женщин, как маркиза де Помпадур, а затем графиня дю Барри, повлекшим за собой доминирование женщины как в общественной жизни, так и в искусстве, особое значение приобретают камерные виды архитектуры и художественного ремесла. Поэтому в это время используют ткани с узорами из цветов, лент, птиц, перьев и изображений драгоценного меха. Развитие торговли со странами Дальнего Востока, Индией, Америкой дало основание зарождению нового, экзотического стиля «шинуазри». Однако уже в 1760-е гг. в искусстве возникают первые проявления классицизма - греческие стилизации «à la grecque».

https://cyberleninka.ru/article/n/iskus ... giy/viewer
ИСКУССТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ ФРАНЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ СТИЛЕЙ - СОХРАНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»
Нургаязова Алсу.